한복의 역사
 한복의 기본구조
 옷감과 색감
 장신구

옷은 의식주라는 인간생활의 세 기둥중의 하나로, 민족의 의식구조 심리 생활상 등이 담겨있는 문화이다. 선사시대에 자연에서 얻은 재료로 몸을 보호하던 수준에서 국가시대를 거치면서 복잡한 조선시대의 의복으로 이르는 한국의 의복, 한복의 역사를 살펴보자. 우리의 의복은 그 나라 그 시대의 생활과 환경 그리고 시대의 철학이 담겨 있다. 때문에 시대에 따라 그 특색이 뚜렷하게 구분된다.
우리 조상의 생활 풍습과 시대상을 엿볼 수 있는 한복 변천사를 알아보자.

삼국시대
삼국시대에 국가체계가 정립되고 신분제도가 생겨나면서 이에 맞게 의복이 차별, 구분되었다. 그림이나 기록으로 볼 때, 고구려의 의복을 중심으로 삼국은 공통적으로 저고리와 바지 혹은 치마를 입고 그 위에 두루마기인 포(袍)를 입었다. 지금의 한복의 기본틀이 마련되었다 볼 수 있다.

고구려의 벽화로 북방 호복계통-추위에 견디도록 소매와 바짓가랑이가 좁고 상하의가 분리된 형태-임을 보여준다. 일반적인 저고리는 곧은 깃에 길이는 허리정도, 소매통은 좁고 허리띠를 이용하여 좌우로 여미었다.

바지는 남녀 모두 착용하였으며, 지금의 그것과 별 차이는 없으나 폭이 넓은 것, 좁은 것, 길이도 무릎까지 올라간 것 등 다양하였다. 치마는 여성용 하의로, 허리에서 밑단까지 잔주름이 잡혀있고
길이나 장식은 다양하였다. 포는 남녀 모두의 겉옷으로 저고리와 모양은 같으나 길이가 무릎에 이르도록 길었다. 저고리나 포의 소매통과 바지의 통 등이 넓고 화려한 색깔의 것은 주로 귀족의 의복이며, 좁고 짧은 것은 서민의 그것임을 여러 벽화나 기록을 통해 알 수 있다.

통일신라시대
삼국을 통일하면서 당(唐)의 역할이 컸던 것처럼, 의복에도 신라의 것을 기반으로 당의 영향이 많이 보였다. 지배층의 의복이 화려하고 후기에는 피지배층까지 허식화되어, 흥덕왕 9년(934년)에 10계급 착용규정을 설정하기에 이르렀다.

흥덕왕 대의 기록이나 토우에서 보면 네가닥의 끈이 달린 산봉우리모양의 복두를 쓰고, 저고리-흥덕왕은 단의(短衣)라 기록하였으나 토우를 보아, 현대에 보이듯 짧지는 않았을 것으로 추정-를 치마 속에 넣어 입었으며, 남녀모두 통이 넓은 바지인 대구고(大口袴)를 입고 그 위에 표의(表衣 : 두루마기인 포를 이른 말)를 걸쳤다.
이전과 크게 달라지지는 않았으나 당(唐)의 풍속이 많이 반영되어 있었다. 지배층과 피지배층은 의복의 형태보다는 옷감과 색깔로 상하를 구분하였다.


고려시대
고려시대는 신라의 것을 계승하면서 당, 송, 원, 명에 이르는 다양한 문화를 흡수하였고, 현대의 한복 기틀이 만들어진 시기이다.
(때문에 혹자는 한복을 고려와 조선의 옷이라고도 한다.)
'치마저고리'라는 말이 고려말에 생겼고, 목면의 전래는 서민의 의복에 전환기를 마련해 주었다. 왕을 비롯한 지배층의 의복은 송, 원, 명을 거치면서 다양하게 변화하였지만, 현재 한복이라 불리는 고유의복의 형태는 서민에 의해 면면히 이어졌다. 여성의복 역시 중국의 영향을 크게 받지 않아, 신라의 그것과 큰 차이는 없었다.

충렬왕 이후 원의 간섭을 받으면서 몽고풍이 의복에도 나타나기 시작하였다. 고려 후기로 가면서 중국에서 명이 원을 대신하면서 점차 몽고풍은 사라지게 되지만, 저고리의 길이가 짧아지고 소매가 좁아지는 등 바로 몽고의 영향이 남았다. 저고리가 짧아지면서 띠가 없어지고 고름이 생겨났고, 몽고의 고고리가 족두리로 전해지게 되었다.


조선시대


"우리 인생에 의식주가 다 필요하지만 그 중에도 의복이 중요한 지위를 차지하였습니다. 밥이 없어 조석(朝夕)을 뛰며 집이 없어 노방(路傍)에 드샐지라도 옷 없이는 잠시를 못 지냅니다. 이것은 사람이 금수(禽獸)와 달라 예(禮)를 중히 여기는 까닭이올시다." <조선재봉전서(朝鮮裁縫)> 서문 中

유교가 조선왕조의 정치 이념이 되면서, 양반제도와 엄격한 신분제가 확립되었다. 이에 따라 의복에 대한 규제도 심해졌고, 신분과 계급에 따라 옷감이나 무늬, 색사용의 제한이 한층 심해졌다. 그러나 임진왜란과 병자호란의 양난으로 사회혼란으로 신분제가 흔들림에 따라 의복에 대한 제한이 느슨해지고 각종 관복이 없어져 간편화 되었다. 조선후기에 실학사상이 대두되면서 신분의 차이를 넘은 평등화, 실용화로 의복이 변화하였다.

조선시대 남자 복식은 '포(袍)의 문화'라고 할 수 있을 정도로 다양한 형태의 포제(袍制)가 발달하였다. 외출할 때 가장 위에 입는 옷인 포는 단순히 방한을 위해 착용하였다기보다는 착용자의 신분이나 예의를 갖추기 위한 목적이 강하게 내포되었다. 서민의 경우는 특별한 행사가 있을 때 포를 입었는데, 양반들이 평상시에 입으며 포의 아래에 입던 두루마기가 그것이다. 두루마기는 고종 21년에 도포제가 폐지되면서 양반과 서민 모두 두루마기를 가장 위에 입었다.

※ 포의 종류로는 현재 신랑의 혼례복으로 사용되는 단령(團領: 조선시대 관리들이 입던 공복으로 위아래가 붙은 포. 깃이 둥글고 소매가 넓으며 길이는 발꿈치까지 내려오는 홑옷)과 곧은 깃을 가진 직령, 유학자의 법복인 심의, 덧입는 반팔옷인 답호, 허리아래로 주름이 잡힌 액주름포, 사대부의 외출복인 도포, 소매가 넓은 중치막·창의· 학창의, 소매가 좁아 활동적인 소창의, 옷과 소매의 길이가 같은 선비의 예복인 현단, 그리고 두루마기 등으로 상당히 포가 발달했다.


개화기 및 일제시대
중국 뿐 아니라 서구문물이 도입되고 개화사상이 널리 퍼지면서 한복에서 한복과 양복이 혼용되는 변화를 맞았다. 특히 개화파들에 의한 활동성 있는 양복 양장 등이 유행하였다. 1894년 갑오경장 때는 관복이 대폭 간소화되고 소매가 넓은 포를 금지하면서 양반과 서민의 복장이 두루마기 하나로 평등해지고, 1899년 사신의복이 양복으로, 1900년에는 관복이 모두 양복으로 바뀌었다.

평상복이나 서민복은 여전히 저고리와 바지였으나 외래문물의 영향으로 마고자, 조끼, 토시 등이 나타났다. 여성의 경우, 양반의 상징인 삼회장, 유부녀의 표시인 자주고름 등 신분을 표시하는 것들이 사라졌다. 신여성들의 주도로 짧고 불편했던 저고리는 길고 편안하게, 길고 거추장스러운 치마의 길이도 짧고 활동적으로 변해갔다.
일제시대에는 한복과 양복의 이중구조를 이루었고, 버선은 양말로, 짚신은 고무신이나 구두로, 속옷은 셔츠로 바뀌어갔다.


근대 현대
광복 이후 일제의 한복 탄압에 대한 반발로 한복을 많이 입었으나, 6.25전쟁으로 미국의 구호품이 생활복이 되면서 1950년대 후반부터 한복은 명절이나 행사 때 입는 예복화 되었다.

1960년대에는 정부의 주도로 한복을 개량하도록 하였으나 오히려 양장이 부흥되었고, 1970년대부터는 한복이 원래의 서민복이 아닌 파티복이나 무대복으로 이용되었다.

1988년 올림픽을 계기로 한복으로의 복고가 시작되어 생활한복이 나타나기 시작했다.

2000년대에는 자연을 닮으려는 트렌드의 하나로 한복의 옷감과 염색이 주목받기 시작하였고, 한복의 아름다움을 이용하여 전통과의 조화를 시도하고 있다.

한복의 생활화를 위해서 1996년 정부에서 매달 마지막 토요일을 '한복 입는 날'로 제정하고 한복을 입은 사람에게 고궁을 무료로 입장하게 하였다.